Συνεργάστηκαν με Πομάκους κεντητές για να δημιουργήσουν περίπλοκα παραδοσιακά σχέδια και δίπλα στις μοναχές της Ορθόδοξης Μονής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Πελοπόννησο, κατακτώντας την τέχνη της υφαντικής στον αργαλειό. Εξοικειώθηκαν με τις λεπτές τεχνικές εκτροφής μεταξοσκώρου, επισκέφτηκαν εκκοκκιστήρια βαμβακιού, εξερεύνησαν τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας κοντά στη Θεσσαλονίκη, θαύμασαν την ομορφιά των παραδοσιακών ελληνικών φορεσιών στην Καλαμάτα και εμβαθύνθηκαν στον κόσμο της ψηφιακής μόδας. Το πρόγραμμα του εναρκτήριου καλοκαιρινού σχολείου του Fashion Revolution Greece ήταν εξαιρετικά ολοκληρωμένο και ποικίλο, καλύπτοντας τις προτιμήσεις και τις ανάγκες και των 18 συμμετεχόντων που προέρχονταν από τη Λατινική Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, τον Λίβανο και την Ινδία.

«Προσφέραμε μια πρόσκληση σε όλους όσους παθιάζονται με τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας της μόδας – φοιτητές και εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους και επιχειρηματίες στον χώρο, νεαρά άτομα με περιβαλλοντικές ανησυχίες», εξηγεί η Φιόρη Ζαφειροπούλου, η οποία είχε την ιδέα του έργου. Η Ζαφειροπούλου είναι ειδικός σε βιώσιμες και ηθικές αλυσίδες εφοδιασμού και υπηρετεί ως χώρα συντονιστής της Fashion Revolution Greece. Η πρότασή της είχε απήχηση σε άτομα με ομοϊδεάτες που ασπάζονται τις αξίες μιας πράσινης και ηθικής οικονομίας. Δεκαεπτά γυναίκες και ένας άνδρας βρέθηκαν μαζί για μια εκδήλωση 20 ημερών στην Ελλάδα. «Στόχος μας δεν ήταν μόνο να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας αλλά και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης», λέει η Ζαφειροπούλου. «Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, η Ελλάδα ευημερούσε στη βιομηχανία ενδυμάτων, αξιοποιώντας τις άφθονες πρώτες ύλες μας, όπως το βαμβάκι και το μετάξι, που μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε μια πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού», λέει. Η ομάδα παρακολούθησε διαλέξεις ακαδημαϊκών και καταξιωμένων επαγγελματιών, συμμετείχε σε εργαστήρια και εξερεύνησε την Ελλάδα στον ελεύθερο χρόνο της.

«Δεν είχα δει ποτέ τη σταδιακή παραγωγή μεταξιού, όπως έκανα στο Σουφλί», λέει η 36χρονη Lucia Dao, Βενεζουελανή που κατοικεί στο Μεξικό και έχει ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων. «Στην περιοχή μας, η παραγωγή μεταξιού περιορίζεται σε μια μικρή κοινότητα στις Άνδεις, την οποία δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να επισκεφτώ», λέει. Η Θράκη κατέκτησε την καρδιά αυτού του νεαρού Λατινοαμερικανού, όχι μόνο λόγω του μεταξωτού σκόρου. «Περιηγηθήκαμε εκτενώς, επισκεπτόμενοι τις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής και τα πομακοχώρια. Τα μαγευτικά τοπία και η ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου», λέει. Η Dao εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την πρόθεση να βελτιώσει τις δεξιότητές της στην επαναχρησιμοποίηση ρούχων και υφασμάτων στο κατάστημά της στο Tulum του Μεξικού. Ωστόσο, μέσα από αλληλεπιδράσεις με άλλους συμμετέχοντες και επαγγελματίες του κλάδου, απέκτησε πολύτιμες γνώσεις. «Έχω μια ισχυρή δημιουργική πλευρά, αλλά μου λείπει η τεχνογνωσία στην επιχειρηματική πλευρά», παραδέχεται. «Οι παραδόσεις σβήνουν, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Αλλά έχουμε τη δύναμη να τους δώσουμε νέα πνοή μέσα από τη βιομηχανία της μόδας». Μια επίσκεψη στη Συλλογή Παραδοσιακών Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτώριας Καρέλιας στην Καλαμάτα άφησε βαθιά εντύπωση στη Λουκία. «Η τεράστια γκάμα της συλλογής, η καινοτόμος έκθεση κοστουμιών και η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της τεχνολογίας για μια βελτιωμένη εμπειρία επισκεπτών με άφησαν εμπνευσμένη και γεμάτη ιδέες», λέει η 36χρονη, η οποία βρήκε παραλληλισμούς ανάμεσα στις παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές και των αυτοχθόνων πληθυσμών της Λατινικής Αμερικής.

«Έχω μεγάλη φιλοδοξία να εργαστώ με βιώσιμο τρόπο, γι’ αυτό ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο για να ανακαλύψω και να μάθω για τις καλύτερες πρακτικές», λέει η 23χρονη Hetansi Parekh, η οποία σπούδασε μόδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πατρίδα της την Ινδία, παρατηρεί διάφορες αντικρουόμενες πτυχές της σύγχρονης βιομηχανίας ένδυσης, όπως η εκμετάλλευση της κακοπληρωμένης τοπικής εργασίας και η κυριαρχία μεγάλων εταιρειών στον τομέα. «Αυτά τα προβλήματα πηγάζουν από την απουσία νομοθετικού πλαισίου. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να προστατεύει τους εργαζόμενους». Η ίδια η Parekh ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της Fashion Revolution, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη μόδα και το δίκαιο εμπόριο. Αυτές οι αξίες είναι αυτό που στοχεύει να προωθήσει παγκοσμίως μέσω της εταιρείας μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Μετά την Ελλάδα, το ταξίδι μου θα συνεχίσει στην Τουρκία, ακολουθούμενη από τη Στοκχόλμη και την Κοπεγχάγη, όπου η αειφόρος μόδα έχει ριζώσει, προκειμένου να εξερευνήσω και να ανακαλύψω περαιτέρω», προσθέτει.

«Οι επισκέπτες μας συνάντησαν μια ξεχωριστή πλευρά της Ελλάδας, όπου βίωσαν τη δημιουργική της ουσία και συνάντησαν άτομα με οραματισμό που, παρά τις προκλήσεις, διατηρούν και ενισχύουν τις παραδοσιακές τεχνικές», λέει η Elis Kiss, διευθύντρια χαρακτηριστικών μόδας στη Vogue Greece, η οποία συνάντησε την ομάδα στη Μάνη το την Πελοπόννησο. «Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, εξερευνήσαμε πώς η βιομηχανία της μόδας, ιδιαίτερα η πολυτελής κατηγορία, αξιοποιεί την πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου», λέει ο Kiss. «Μεγάλες μάρκες μόδας έχουν δείξει ενδιαφέρον και εμβαθύνουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Για παράδειγμα, ο Dior παρουσίασε πρόσφατα μια συλλογή εμπνευσμένη από την αρχαιότητα».

Φυσικά, η πολιτιστική κληρονομιά λειτουργεί και ως έμπνευση για ανεξάρτητους σχεδιαστές, όπως αποδεικνύεται στα έργα της Μαίρης Κατράντζου και της αείμνηστης Σοφίας Κοκοσαλάκη. Στο παρελθόν, η πρακτική της πολιτιστικής οικειοποίησης αντιμετώπιζε κριτική, καθώς ο πολιτιστικός δανεισμός συχνά γινόταν χωρίς αναγνώριση. «Τώρα, ωστόσο, οι οίκοι μόδας συζητούν ανοιχτά και διαφημίζουν τις πηγές της έμπνευσής τους και συχνά συνεργάζονται με τοπικές μονάδες στη διαδικασία παραγωγής», λέει ο Kiss.

Πριν την αναχώρησή τους, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκανε τατουάζ ενός κύκλου γυναικών, που συμβολίζουν τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς και την έννοια της κυκλικής μόδας. «Ήταν μια εξαιρετικά εμπλουτιστική εμπειρία σε διάστημα 20 ημερών», λέει η Ζαφειροπούλου. «Όλοι βγήκαμε με νέα σοφία: Για παράδειγμα, σε συνομιλίες με τις μοναχές στο μοναστήρι, ανακάλυψα ότι ο Μοριάς απέκτησε το όνομά του λόγω της αφθονίας των μουριών που κάποτε κοσμούσαν την περιοχή, όταν η παραγωγή μεταξιού άκμασε στην αρχαιότητα».

Από news